Путешественница Татьяна Меркушкина. 14.07.24 г. 3 день Памирского тракта.

Погнали Мир ждет · 12 сентября

Путешественница Татьяна Меркушкина
14.07.24 г. 3 день Памирского тракта.
Аличур - Ишкашим
14 часов, 258 км.
....................
На утро я нашла местную заправку: двух мужиков и 92-й бензин из ведер по 13 сомани, это типа, 130 руб. за литр, Памирские цены :))
Залила полный бак и канистру, т. к. по пути от Каракуля до Аличура в какой-то момент бак бензина кончился. Во-первых, 80-й, во-вторых, сумасшедший расход на подъемах.
Но я ещё с Казахстана, когда ехала с Балхаша и переживала, дотяну ли до заправки, залилась тогда по полной, чтобы не встрять больше в такие ситуации и таскала с тех пор с собой канистру бензина чуть меньше 5 литров.
Стрелка показывала ещё четверть бака, но по факту мотоцикл встал.
Переливала весело....
Ветрище такой, что небольшую струю от горла канистры до горловины бака, длиной см 5 просто сдувало, и часть бесценного топлива в итоге оказалась не внутри, а снаружи бака, на моторе, на земле...
Это прям бесило, когда льёшь в бак, а льется куда угодно, только не в него.
Дорога первых двух дней проходила по асфальту разного качества за исключением горных перевалов, где есть и скальник, и камни, и промоины в грунте, и рыхлятина, и колейность.
В пути меня сопровождали и дождь, и солнце, и холод.
После Аличура практически сразу пошел грунт. Дорога в горах меня радовала, природа и никакой суеты.
Периодически на пути появлялись заставы с молодыми ребятами в военной форме, и приходилось в очередной раз доставать паспорт и показывать пропуск.
И практически всегда и везде, при любом диалоге, долгом, глубоком или мимомоходном, с прохожим, военным или полицейским, с хозяином гостевого дома или водителем, с администратором в хостеле, или соседом по комнате один и тот же вопрос: "Одна? ". "Не страшно?"
Вначале отвечала: "не страшно", люди удивлялись и говорили " отважная", во второй половине путешествия, порассуждав на тему, признавалась: "страшно", и люди отвечали: "но ведь едешь, отважная и безумная".
Пройдя практически весь путь и поняв, что прошла, снова стало звучать: "не страшно".
Потому что на самом деле не страшно.
Были опасения, где-то неуверенность, было непонимание, когда что-то происходит с мотоциклом или какой дорогой ехать. Но даже, если бы случилась технически сложноустранимая поломка - не страшно. Не страх, не паника, просто текущие события, просто жизнь. Что-то происходит, ты действуешь исходя из этого.
Что делать и как действовать с технической стороны я всегда спрашиваю у мужа, он поддержит, посоветует и даст несколько вариантов действий на выбор, а я уже выбираю исходя из своей ситуации и возможностей.
Все остальные вопросы я способна решить сама, как оказалось. Хотя раньше о многом даже не думала. Мне сложно делать выбор, принимать решения, заводить знакомства, вступать в диалоги и поддерживать их, особенно, с иностранцами, к кому-то подойти с вопросом или просьбой помочь.
Выбрать место для ночевки в палатке, найти место для ночлега в городе, в неизвестной деревне, даже зайти в кафе и заказать обед всегда было некомфортно.
Будучи одной в дороге и в неизвестных местах мне приходилось принимать решения, просить помощи, искать себе ночлег в незапланированных и неподготовленных местах, решать, где и что я буду есть, общаться и быть открытой миру.
Этот одиночный путь в том числе и для того, чтобы показать самой себе, что я могу, и глубоко прочувствовать, что я не одна.
Вообще, он много о чем, но об этом я напишу когда-нибудь потом.
В этот день дорога была щедра на разного рода сложности, то гребенка, о которой я наслышана, то песчаные колеи, как всегда, всевозможные камни, рыхлятина из гравия. Кстати, на нем я убралась, единственный раз за весь тракт.
Летела на четвертой передаче, покрытие держало, а потом дорога резко пошла с горки и на спуске та самая каменная рыхлятина.
Не успела снизить скорость, руль разболтало и бац, мы лежим на боку.
Двигатель заглушила, ногу придавило мотом, порадовалась пусть и старым, но мотоботам, наколенники отработали.
Для меня последствий никаких.
Выползла.
Удачная конструкция пвх-сумок позволяет баджику всегда мягко приземляться. Так было и в этот раз. Сзади мягко, а спереди остались боевые шрамы на ветровике и защите рук, и свернуло правую прдножку. На дальнейшей езде это никак не отразилось.
Мотик подняла, стою, отряхиваюсь. навстречу два иностранца - эндуриста. Первый остановился, спросил все ли в порядке и, получив от меня положительный ответ, скрылся за горкой с рыхлым гравием.
Где-то к обеду горы кончились, дорога круто запетляла вниз, я спустилась в Лангар - деревню на берегу реки, утопающую в зелени, словно оазис посреди пустыни. Безжизненные камни сменились буйной растительностью. здесь были первые деревья и кусты, которые я, увидела в Таджикистане и на Памире.
Вначале я любовалась этим контрастом, глаз отдыхал, появилась тень от деревьев после изнуряющего солнца наверху и мотоциклу стало ехать гораздо легче на пониженной высоте.
Я наблюдала за жизнью людей, ибо она концентрировалась вдоль асфальтовой артерии села. Здесь устанавливали фонари, засыпали песком ямы на дороге, кучковались мужскими группами для общения, здесь бегали дети, бесконечно махали и кричали свое приветственное "халëу", в надежде, что я иностранец, собирали (Слово удалено системой), стирали ковры, нянчили детей, пасли коров, гоняли ослов, косили траву... У кого-то колосились огороды с картошкой, у кого-то шел ремонт или стройка дома.
Там очень мало цивилизации, мало современных атрибутов, пожалуй, самое большое - это автомобили. Машин на протяжении Памирского тракта от села до села очень много, в основном полноприводные джипы, есть и легковые авто и они ВСЕГДА накряченные на крыше каким-то барахлом, затянутым зеленым тентом и высотой с саму машину. Часто еще выше этого возвышается пачка, лежащих на боку, велосипедов и несколько автомобильных колес.
И они всегда носятся! Правда потом стоят с пробитыми колесами, меняют...
Но меня каждый раз поражало, как выдерживают авто такой вес на крыше, и как люди нагружают туда такую высоту.
Ах, да, и салон всегда плотно забит людьми. Я сделала вывод, что машины таксуют из села в село или до "большой земли", параллельно занимаясь бытовыми грузоперевозками.
За Лангаром Зонг, потом Вранг и еще масса незапоминающихся названий деревень... Одна за другой и всё одно и то же.
По-моему в Зонге, я снова заправилась из ведра, зашла в магазинчик при частном доме с дикими ценами, потому что кончилась вода и надо было что-то положить в рот.
Честно, от этой части пути я устала больше всего из всей тысячи километров. Концентрации больше, напряжения больше, что от детей, выбегающих перед мотоциклом, что от собак норовящих цапнуть за ногу или с остервенением бегущих сзади, что от ослов с коровами стоящих посреди дороги, что от самой дороги. Бесконечные то ямы, то бугры, то песок на остатках асфальта, то а-ля "лежачие полицейские" поперек полотна и никаких гор.
А еще очень большая девочкина проблема - найти нычку для туалета, чаще приходилось действовать исходя из скорости, а не укромности, опираясь на слух и рассчет времени движущихся авто.
Я очень радовалась, когда населенка кончалась и можно было снова, хоть небольшой отрезок, ехать по горному серпантину, любуясь Пянджем внизу и высматривая жизнь на афганском берегу.
Мне не хотелось заезжать в топовые места Памира, осматривать достопримечательности и нежиться в горячих источниках. Я доехала до Ишкашима уже по темноте к половине девятого вечера. Просто решила, что дотяну до туда и найду там ночлег.
Ткнула в мапс. ми на какой-то гостевой дом в городе, но рядом с основной дорогой, туда и нвправилась.
По факту я не очень поняла, что есть ночлег, куда идти и работает ли вообще заведение. Развернулась на улице и стала уже по факту рыскать в навигаторе.
Навстречу проходили двое ребят, поздоровались и спросили, нужна ли мне помощь, естественно, на английском. Я быстро переключилась на родной язык, они подхватили.
Я сказала, что мне нужен ночлег, здесь что-то невнятное, а куда ехать, я как раз ищу. Один из ребят пер на себе дыню и молчал, второй сказал, что мне нужно выехать обратно на центральную улицу и спускаться дальше по ней, за полицией будут ворота, за ними гостевой дом Ханиса, а он как раз владелец и сейчас предупредит по телефону, чтобы мне открыли ворота. Ценник меня устроил, 150 сомани с завтраком и ужином, хотя ужин я пропустила. Но все же по приезду меня им накормили.
Ворота открыл отец парнишки, показал, где оставить мот (под навесом рядом с великами туристов), дальше встретила мама, по-матерински расспросила и проводила в комнату с 3 кроватями, сказала выбирать любую, показала, где душ и отправила наверх в столовую.
На кухне заканчивала рабочий день сестра молодого человека, очень приветливая.
Извинилась, что ужина не осталось и налила мне тарелку супа с лавашом, чему я была несказанно рада. Нарезала овощей, налила чаю с вареньем и нарезала тарелку арбуза.
Пришел тот самый парень, сын и брат семьи, меня встретившей, и я выклянчила точку доступа с его мобильного, чтобы впервые за несколько дней сообщить родным, что я живая.
Я была счастлива!
Несмотря на так себе бытовые условия, они были и по большому счету я никогда не гонялась за суперсервисом и звёздами.
...................
#freewrite_rider
#кукурука на пути к мечте
#коди_едет_в_казахстан
#погналимирждет
#мотопутешествия
#мотопутешествуй
#твойдомвесьмир